如何绣茎绣
茎绣绣出的线条圆润、微微鼓起，走弧线时不会出现生硬的折角，因此特别适合绣花茎、藤蔓和流畅的轮廓。它的轻微交叠还会形成类似绳股的扭转质感。
材料
- 棉布或亚麻布
- 六股装刺绣线
- 水消笔
- 画好的轮廓或字帖
工具
- 绣花绷
- 5 至 9 号刺绣针
- 小号尖头绣花剪
步骤
- 01
描线并起针
用水消笔画出曲线，从线条的一端把针从背面穿到正面。沿同一个方向绣，惯用右手的人一般从左往右走。
- 02
绣出第一针
在起点前方一个针距处落针，直线段约 3 到 4 毫米。第一针就是后面每一针的长度标准。
- 03
从上一针中间出针
把针从上一针起点与终点之间的中点穿回正面，正好把它一分为二。这个往回半步的动作就是茎绣与回针绣的区别所在。
- 04
线始终压在针的一侧
拉线时工作线要一直压在针的下方，中途不要换边。固定在同一侧，线条表面才会形成整齐的绳股状扭转。
- 05
沿曲线重复走针
继续在上一针前方一个针距处落针，仍从中间出针，让绣线顺着画好的曲线走。转弯较急的地方把针距缩到 2 毫米，线条才会圆顺。
- 06
收针压平
最后一针拉到背面，把针从几针绣线下方穿过再剪线。绣完后从背面轻轻熨一下，绳纹会更服帖。
为什么「往回半步」能稳住曲线
茎绣的每一针都扎在上一针的正中间，所以线条上不存在可以当转轴用的针脚。这正是它与回针绣的结构差别：回针绣每一针都在新的位置扎出一个针孔，而针孔恰恰是曲线出现硬折角的地方。改成从中间出针之后，转弯时的应力不再是集中在某一点上，而是被分摊到互相重叠的几毫米绣线之中。
交叠还让线条上每一处都有两层绣线。两股线叠起来自然比一股高，所以茎绣绣出来的线是鼓的、圆的，而不是平贴在布面上。这种微微凸起的线条看起来就是花茎、藤蔓或绳带，也是它在素色布上格外清晰的原因——换成平贴的轮廓线，往往几乎看不见。
工作线压在哪一侧不是无关紧要的细节，它决定了线圈往哪边倒。每一针都压在针下方的那根线上，会把上一针的线圈往旁边挤一点点。每 3 到 4 毫米重复一次这种轻微的侧推，线条表面就出现了绳股感。一旦换边，倾斜方向就会反过来——所以绳纹翻转的线条，看起来就像两种绣法硬拼在一起。
走弧线时，曲线外侧本来就比内侧长。因为每一针都以中间那个入针点作为支点，外侧多出来的长度会被一点点吃掉，所以线条内外两侧的边缘都干净利落，不会散成扇形的针脚。
常见错误及其表现
绳纹翻转：往往在过了几针之后才发现——出现一段平坦的线，或者绳股的反光方向变了。补救办法是拆到最后一针正常的位置，从那一针的中间把针穿回正面、工作线仍压在针下，然后每绣四五针就检查一次线的侧别，而不是整条线绣完再看。转弯时转动绣绷、而不是转动手腕，线位更容易保持。
针距越绣越乱：第一针就是整条线的标尺。第一针起短了，整条花茎会显得密而发僵，绳纹挤成一条实心线；起得太长，线条又显得潦草，绳股断成一颗一颗。落第一针时可以对着针杆或画好的线比一下；只在转弯处缩到 2 毫米左右，回到直线段再恢复 3 到 4 毫米。
拉线过紧：绣花线本身捻度较松，用力一扯，出针孔处的线就被拉细，绳纹也被拽平贴进布里。让线自然躺在布面上，力度只要把线圈收拢即可——绣完的线应该在布面上，而不是陷进去。
出针时扎到上一针的绣线：会留下一个毛糙的疙瘩，绳纹也断了。出针要贴着原有的线旁边走，绝不要从线中穿过。绣绷的松紧同样有影响：绷得像鼓面一样紧会让曲线变形，线位也更难固定，绷到用手指轻按有一点回弹最合适。
绣线、针与布面的选择
股数对线条的影响比任何其他选择都大。绣字母和细藤蔓用两股，绳纹最干净利落。三股绣出的花茎更饱满、更圆，适合靠垫上的花朵这类大一些的图案，不过绳纹也会显得更粗壮。单股只有绣发丝般的细线时才值得用——在平整的棉布或亚麻上，这时的绳纹几乎消失，绣出来就是一条普通的线。分线时不要剪得太长，控制在顺手的一臂之内，反复穿过布面才不容易起毛。
选针是合不合用的问题，不是喜好问题。在 5 至 9 号的范围内，挑带线穿过布面时有一点阻力、留下的针孔刚好被线填满的那一号。9 号针配三股线会把线股刮毛，每一针都拖拽难行；5 号针配单股线则针孔明显，绣线容易陷进去。
地布决定了绳纹能显现出多少。织得紧的棉布会把每一针都清清楚楚地显出来，像一粒粒珠子；亚麻天生的竹节纹会把绳纹柔化，线条更含蓄；织得松的布则让针脚陷下去，凸起感全没了。平纹棉布、绗缝棉布和匀织布都可以替代材料清单里的棉布或亚麻；针织弹力布不行，因为茎绣需要一块不会在绣线下被拉伸的底布。
最后是描线。画长藤蔓之前，先拿同款布头试一下水消笔，有些笔在亚麻上洗过之后仍会留下淡淡的印子。深色布上水消笔看不清时，换成浅色裁缝粉笔或白色水消笔同样可以，但前提是画上去的线最后能彻底去干净。
变化做法：轮廓绣、缠线茎绣与立体茎绣
轮廓绣：走针方式与茎绣完全相同，针距也一样，只是工作线始终压在针的上方。绣出来更平、更顺，没有绳纹，适合本身已经有丰富肌理的设计，比如旁边配了法式结粒绣或缎面花瓣。因为差别只在线位，绣到一半很容易顺手换边，但同一条线里不要换，否则质感会在中途变掉，接缝一眼就能看出来。
缠线茎绣：先按正常方法把整条线绣完，再回到起点，用工作线一针一针绕在已有的绣线上，完全不扎进布面。线条会变成一条凸起的绳边，像滚边一样，用来绣靠垫或包面上粗壮的花茎很有存在感。这属于进阶做法：绕线的松紧必须均匀，绕的方向也要从头到尾保持一致。
立体茎绣能做出真正的高度：先在画好的线上铺一层平针，或者钉缝一根更粗的线做垫，再在上面绣茎绣。绣成的花茎明显高出布面，旁边配上大片花瓣或绣得很满的花心时，就不会显得扁平。
练手时，先在布头上画一个螺旋和一条长长的 S 形曲线，绷进绣绷里都绣一遍，再动真正要绣的作品——螺旋越往里越紧，正好逼着你在转弯时把针距缩短。设计上也不必把整张图稿都用茎绣铺满：让它专门负责花茎、藤蔓和流畅的轮廓，叶片、花瓣和字母留给更合适的针法。
收尾与保养，让线条经得起时间
线尾要藏好，不要打结。把针穿过背面三四针已有的绣线，然后掉头再穿两三针。只穿一趟，第一次下水就可能松脱；折返一次，线尾就锁住了。
熨烫时从背面熨，下面垫一块对折的毛巾，让凸起的绳纹陷进毛巾里，而不是被熨斗压平。直接在正面施压会把绳纹压死，而且压过之后就再也回不来了。
需要下水时，先用冷水把水消笔的痕迹冲掉，因为遇热墨迹可能在溶解之前就被定色。轻轻把水挤出来，千万不要拧——绳纹靠的只是绣线之间的摩擦力，一拧就散了。
如果是会穿、会带出门的作品，磨损才是大敌。两股线绣的字母在肩带、袖口或包袋上很快会起毛，凡是会摩擦到的位置都改用三股线，并在背面加一层薄棉布或粘合衬护住线尾。装裱起来的作品要求低一些：避开阳光直射，线条的颜色就能保持很多年。
常见问题
- 茎绣和轮廓绣有什么区别？
- 两者的走针方式一样，都是往回半步，针距也相同，区别只在线压在针的哪一侧。工作线压在针的下方就是茎绣，线条带绳股扭转；压在针的上方就是轮廓绣，线条更平顺。绣长线条之前先定好用哪一种，中途不要换边，否则质感的变化一眼就能看出来。
- 茎绣应该用几股线？
- 绣字母和细藤蔓用两股最合适，绳纹清晰，线条也不会太粗。三股适合大一些的图案，比如靠垫上的花朵，花茎更饱满、更圆。单股只适合在平整的棉布或亚麻上绣极细的线，这时绳纹几乎消失，看起来就是一条普通的直线。
- 长藤蔓绣到一半绳纹翻了个方向，是怎么回事？
- 工作线从针的下方跑到了上方，多半是转动绣绷或挪手的时候被带过去的。拆回到绳纹方向还正确的最后一针，从那一针的中间把针穿回正面、线仍压在针下，再继续往前绣。之后每绣四五针就检查一次线位；绣到弧线处要转动绣绷，而不是转持针的手。
- 可以绣到一半停下，之后再接着绣吗？
- 可以。把线拉到背面，穿过三四针已有的绣线再剪断。重新起针时要从最后一针的中间出针，而不是从它的末端出针，并且线要保持在原来那一侧。要是从上一针的末端起针，就会多出一个回针长度的针脚，接头处会出现一段明显的断口。