如何做盖毯
盖毯看着工程不小，其实全程都是长直线，反而不容易出错。这里用双层面料加一体式包边，不必另裁包边条，省去最麻烦的一步。
材料
- 幅宽 150 厘米的抓绒或羊毛混纺布约 1.5 米
- 棉质里布约 1.5 米
- 同色缝纫线
- 绗缝线（用于固定点）
工具
- 卷尺
- 布剪
- 带同步压脚的缝纫机
- 珠针或布夹
- 熨斗
步骤
- 01
确定尺寸
搭腿毯一般 125 × 150 厘米，铺床盖毯接近 150 × 200 厘米。量好沙发或床的尺寸，想要盖到哪一侧就在那一侧多加 15 厘米垂量。
- 02
裁两层布
表层比成品尺寸长宽各多裁 10 厘米，里层同样大小。四周多出来的这 10 厘米等下翻到正面，就是「一体式包边」。
- 03
叠层固定
里层正面朝上铺平，表层正面朝下盖上去，四边用珠针固定。如果面料有绒毛方向，固定前先确认两层朝向一致。
- 04
缉缝并留口
沿四周留 1.2 厘米缝份缉缝，但在其中一条边的中间留出 25 厘米的返口。返口两端都要倒针加固。
- 05
翻面压平
四个角沿对角线剪掉，缝份修到 0.6 厘米，从返口把毯子翻到正面。顶出四个角，压平边缘，用藏针缝把返口缝合。
- 06
固定两层
用双股线在四角和整条毯子每隔 30 厘米的位置，上下穿透两层缝一道小针脚。这样两层不会错位，就不必做整片绗缝。
- 07
收边压线
沿边缘 1.2 厘米处整圈压一道明线，返口就此彻底封住，包边线条也更挺。再熨一次，抖开毯子。
那道缝线和多出来的缝份，究竟在做什么
离毛边 1.2 厘米缉的那道线，翻面之后你不会再以「缝线」的样子见到它——它直接变成整条毯子的外缘。线外侧多裁的那 10 厘米，翻到正面就成了那圈包边。这就是为什么四周一定要留够：只多裁两三厘米，翻过去就没多少布可以压平，毛边又离成品边缘太近，抓绒碎絮很容易从边上钻出来。老老实实留满 10 厘米，包边的宽度和安全余量就都有了。
把缝份从 1.2 厘米修到 0.6 厘米，是决定边缘服帖还是挺鼓的关键一步。抓绒或羊毛混纺加棉布，两层合起来是有厚度的，翻进里面之后这些厚度无处可去，就会把边缘顶成一个圆鼓鼓的包。修到 0.6 厘米，等于把抢同一块空间的布量砍掉一半。四个角再各剪一刀斜角，是因为那里堆的布最多——目的同样是减厚度，但要剪到离缝线还有一点距离，别把线剪断。
整圈缝份里，真正吃力的只有那 25 厘米返口，因为你得把整条毯子从这个小口子里拽出来。返口两端要倒针加固，比缝线上任何一处都重要：开口的两个角承担了全部的拉力。返口宁可留长一点，也别留短。25 厘米翻一条搭腿毯很轻松，最后压线时也会被盖住。
固定点的针脚是结构性的，不是装饰。抓绒或羊毛混纺和棉里布的下水表现完全不同：棉会缩，抓绒不会，用上一个秋冬，两层就会互相错位、往一头堆。四角各一个、整条毯子每隔 30 厘米一个，等于把毯子分成一小格一小格，哪一层都滑不远。用双股线、走小针脚，受力会摊在更多布面上；而一根长针脚，正是在抓绒上最容易拉出一个洞的那种。
常见的翻车点，怎么看出来，怎么补救
缝线起波浪是最常见的毛病，几乎都出在送布上。两大片布太沉，只要下层走得比上层快，缝完就是一条波浪线，之后再怎么熨也压不平。真正的解法是同步压脚，它让上层的送布速度和下层一致。没有同步压脚，就照文章说的每 10 厘米别一个珠针，让机器自己去「吃」布，别用手推或拽，需要换手时先把机针扎进布里再停。
第二类是绒毛方向和印花方向，裁完就救不回来了。下剪之前把两片布摊开，站在桌子同一边看：有绒毛的抓绒换个方向看，颜色深浅就不一样；印花棉布做里布时，也很容易和表层一个横一个倒。可以在每片布的上端别一张画了箭头的纸片标方向，正面相对之前先确认两个箭头指的是同一边。
四个角鼓成圆包，说明缝份修得不够，或者斜角下剪太保守。先用同样的两种布缝两个小方块，翻过来看一眼，两分钟就知道该修到什么程度，再动真格的那一条。万一已经剪到了缝线，不必拆掉整条边：在正面用手针在小口上补几针细密的针脚，就能兜住。
最后一类是返口。开口要是留得离角太近，或者缝过头了再回头拆，本来用来加固返口的倒针就落到了缝线中间，加固也就白做了。缝那一条边之前，先用珠针把 25 厘米的两端标出来，心里有数，到点停机，机针扎在布里。
表层和里布怎么选，换一种料子差在哪
表层用抓绒最省心。它不脱边，翻进去的毛边不会散，压线压得不够齐，也比平纹布更藏得住。代价是厚和有弹性：厚，所以四个角的缝份更要修干净；有弹性，所以普通直线缝在长缝上容易起皱、把下层带出褶子——针距稍微调大一点，剩下的交给同步压脚。
羊毛混纺能给你抓绒永远做不到的东西：熨得出来的一条挺括利落的边，压线绕一圈时特别明显。但它更重，推起来费劲，而且怕高温，所以要先缩水、用冷水洗。不管表层选哪种，下剪前都先拉一拉：横着丝绺扯一块边角料，如果很容易拉长，就把整条缝都当弹性缝来缝。
棉里布在这条毯子上干三件事：贴着沙发的那面是它；让抓绒有点分量、不至于像睡袋的是它；吃得进熨斗、也留得住压痕的还是它。换成法兰绒，反面会更暖更软，但法兰绒掉絮、絮会钻到缝线里，下针时也更容易滑，于是每隔 30 厘米一个的固定点就从「可以省」变成「必须做」。旧棉床单也能用，前提是先对着光检查有没有磨薄的地方——薄掉的位置会顺着固定点的针眼撕开。
线在这个尺寸的项目上，比想象中重要。长缝用普通涤纶线就行，它本身带一点弹性。绗缝线留给固定点：更结实、也稍硬一点，打结之后不容易松，而固定点恰恰是这条毯子每次使用都会被拉扯的地方。
换个样子或换个难度：几种改法
最容易改的是包边。正面那圈边有多宽，取决于你多裁了多少，所以把 10 厘米改成 15 厘米，就是一圈更宽、更像有意为之的边框；少裁一点，则是一条窄边，看着有点像滚边。顺便把里布换成对比色，反面就成了另一条风格不同的毯子——一面抓绒，一面素色或印花。
想要蓬松感，可以在两层之间加一层棉絮，用绗缝代替固定点。但要先想清楚：机器加工时间更长，毯子更重，落针之前先确认你的机器啃得动四个角的厚度。这个版本已经不是 2 小时 30 分钟能做完的项目了，光绗缝的时间，大概就比毯子其余所有工序加起来还长。
拼布表层适合把长直缝缝熟之后再做。先裁大块矩形拼成整片、把缝份烫开，再把它当作「表层布」来用，四周照样多留 10 厘米。拼布的对缝多一些，但弹性比整幅抓绒小得多，过机器反而比素面版本更稳。
新手想省事，省在收尾上，而不是省在做法上。返口可以不做藏针缝，像其他边一样仔细别好就行：1.2 厘米处的压线会横跨返口，把它彻底封死，前提是毛边已经烫进去、机针经过时珠针能压住。如果你希望压线之前，从反面看返口就已经是缝好的样子，那就留着藏针缝。
收尾、洗涤，让它用得久一点
最后那一次熨烫，决定这条毯子是「做出来的」还是「拼出来的」。带蒸汽沿边一圈压，把包边贴着缝线压平，而不是把边往外拉；压完让它彻底凉透再挪动——带着热气折起来，折痕就定型了。最后用力抖一抖，两层会各就各位，哪个固定点吃上了力，也一眼看得出来。
棉里布下剪之前先下水预缩。棉在第一次洗涤时会缩，抓绒不会。省了这一步，成品第一次下水时里布缩、表层不缩，你压得整整齐齐的那圈边就会在两个固定点之间皱起来。毯子做成之后，冷水、轻柔档洗，低温烘干或者晾干；高温才会让羊毛混纺毡化、让抓绒起球。
洗过几水之后，检查一遍固定点。两层布互相摩擦的力全落在这里，松了一个，说明这一格的两种布已经开始错位。用同样的双股线补缝；如果周围的布摸着变薄，就再往旁边几厘米处补一个。毯子折起来收，别挂着——双层盖毯挂在一条边上，整条边的重量都压在那一排固定点上。
万一返口处的缝线裂开，修起来十分钟：把返口那一段的压线拆开，从这里把毯子翻回去，沿着原来的缝线补一道。有这些固定点和整圈压线兜着，这条毯子上会先出问题的地方，基本轮不到别处。
常见问题
- 材料里写的是 1.5 米、幅宽 150 厘米的布，够做 150 × 200 厘米的铺床盖毯吗？
- 不够，1.5 米是做 125 × 150 厘米搭腿毯的量。铺床盖毯成品 150 × 200 厘米，四周各留 10 厘米之后，下剪时大约是 170 × 220 厘米，比 150 厘米的幅宽还宽，整幅布一片裁不出来。要么多买一些，要么把两段拼成一整片，拼好之后再当一整块表层用。
- 25 厘米的返口一定要手缝藏针吗？光靠压线能不能封住？
- 能封住——离边 1.2 厘米的那道压线会横跨返口，把它永久固定住，所以藏针缝是可选项。它买到的是稳定：手缝的几针会把烫好的毛边按住，机器从返口上经过时，边线不会歪，也不会卷进去。如果不缝，就沿着返口每 2.5 厘米别一个珠针，慢速走过去，缝完先从反面确认没有毛边溜出来，再熨。
- 固定点可以不做吗？就让两层松着行不行？
- 这个尺寸的毯子不行。四角加上每隔 30 厘米一个的固定点，代替的就是整片绗缝。没有它们，棉里布和抓绒会互相打滑，最后毯子一头堆成一团，边也叠成双层。如果不喜欢表面有结头，可以用机缝横着走几道直线，间距同样按 30 厘米左右，两道边都倒针收住。
- 成品边线是波浪形的，不直，还能救回来吗？
- 要看情况。先熨：有些波浪边只是压线之前没熨到位，带蒸汽把包边贴着缝线压平，往往就顺了。如果还是波浪状，说明缝的时候布被拉长了——拆掉那一条边，重新每 10 厘米别一个珠针，用同步压脚，或者把布托住、别让它的重量拽着机针，再缝一遍。把缝份再修短解决不了波浪，只会让你更难把它熨平。